Обзор светодиодных ламп с цоколем E27 и их технические характеристики

Технология производства жб пояса по цоколю.

Итак, выложили лицевую кладку цоколя. Затем выложили забутовочную часть цоколя, но при этом по высоте не докладываем забутовочную кладку на 3 – 4 ряда (210 – 280 мм). Как раз на забутовочной кадке будет находиться наш ж/б пояс.

Лицевой кирпич цоколя является опалубкой нашего ж/б пояса, а внутреннюю версту (забутовочную) можно тоже сделать из забутовочного кирпича (ложок или положить кирпич на ребро).

Если необходимо еще сделать шире ж/б пояс, то внутреннюю версту можно заменить опалубкой из досок.

Чаще всего мы делаем ж/б пояс сечением: высота 210 – 280 мм, а ширина около 250 мм – этого вполне достаточно.

Теперь необходимо поместить в опалубку ребристую арматуру 10 – 12 мм в диаметре. Делаем сетку: две жилы арматуры диаметром 10 – 12 мм (иногда три) и к ним привязываем вязальной проволокой поперечную арматуру шириной 23о мм (чтобы влезла в опалубку).

Поперечную арматуру можно использовать меньшего диаметра 6 – 8 мм. Поперечную арматуру привязываем к продольной (рабочей) через 300 – 400 мм (шаг 300 – 400 мм). Внешне эта сетка похожа на лестницу – стремянку.

Укладываем сетку в получившуюся нишу цоколя на кусочки кирпича, таким образом, чтобы между сеткой и кирпичной кладкой было небольшое пространство, около 70 мм. Это необходимо чтобы сетка из арматуры была полностью в бетоне.

Теперь заливаем нишу цоколя, в которой находится арматура, бетоном. Состав бетона: одно ведро цемента М400, два ведра песка и 4 – 5 щебенки.

Чтобы усилить ж/б пояс можно сделать:

— Вместо сетки каркас (две сетки, одна внизу пояса, другая вверху).

— Увеличить марку бетона.

— Вместо обычной щебенки (из известняка) использовать более прочную, к примеру щебенку из гранита.

— Увеличить количество рабочих жил арматуры.

— Увеличить диаметр арматуры.

Утепление цоколя.

В неотапливаемых подвалах через цокольные перекрытия уходит тепло. Чем больше затрат будет вложено в теплоизоляцию цоколя, тем меньше затрат потребует отопление дома в будущем. Для утепления цоколя изнутри используются невлаговпитывающие материалы с замкнутыми порами, способные сохранять теплозащитное свойство и во влажной среде, например плиты из экструдированного пенополистирола. Плиты монтируются на клей или холодную мастику, так как горячая битумная мастика лишь испортит  материал. Кроме того клеящие составы не должны содержать ацетон, сольвент и т. п. добавки, растворяющие полистирол.

Теплоизоляцию устанавливают и снаружи: приклеивают жёсткий утеплитель и оштукатуривают его по сетке.

Конструкция утепления цоколя в деревянном доме снизу вверх такова: снаружи отмостка, изнутри гудрон, шлак, грунт (всё это покрыто цементной стяжкой); снаружи сверху цоколь покрыт тёплым бетоном на ½ высоты венца (тёплый бетон: по 1 части цемента и извести, 9 частей мелкого шлака); тёплый бетон покрыт листом кровельного железа; внутри утепление рубероидом на ½ высоты венца; дерево утеплено войлоком.

Конструкция «завалинка» – это относительно недорогое и лёгкое устройство цоколя, распространённое в частном строительстве. Цоколь-завалинка представляет собой следующую конструкцию снизу вверх: в песке стоит свая с отмосткой, между сваей и бревенчатой стеной слой шлака, свая покрыта обшивкой, идущей за тем под углом к бревенчатой стене (наподобие выступающего цоколя).

Выбор материала для устройства цоколя.

Выбор материала для цоколя производится не только из эстетических соображений, но и в зависимости от его долговечности, стойкости к природным факторам, а также от типа конструкции самого цоколя (подробнее о типах конструкции цоколя в статье речь пойдёт чуть ниже)

Так, для выступающего цоколя нужны материалы, которым не нужна отделка, тут имеет важность лишь прочность материала (красный кирпич, природный камень, бетон). Красиво контрастирует с гладкой стеной цоколь из кирпича или цоколь, облицованный бетонными плитами, камнем

Если стены дома кирпичные, цоколь обычно из бетонных фундаментных блоков, облицованных природным камнем или же цоколь железобетонный, а облицован полнотелым кирпичом 50 МРЗ высокой морозостойкости.

Цоколь из монолитного бетона наиболее долговечен. Его делают в опалубке. Если цоколь достаточно толстый, то в качестве опалубки можно использовать кладку из природного или искусственного камня. Желательно возводить монолитный цоколь сразу по всему периметру дома без вертикальных и горизонтальных швов. Цемент следует выбирать из высокопрочных марок 300-400. С помощью каркаса из труб, проволоки и уголков можно усилить прочность монолитного цоколя. Застывшую бетонную поверхность затем нужно почистить, пустоты заделать и покрыть всё слоем жидкого цемента. Следует отметить, что обычная краска на цоколе держится не долго, для этого есть специальные фасадные краски, но об этом чуть ниже.

Цоколь из бетонных блоков представляет собой ряды этих блоков, связанных  цементным раствор. Если количество блоков не вписывается в размер цоколя (некратные блоки), то эти места заполняют монолитным бетоном.

Цоколь из бетонных блоков

Цоколь из натурального камня устраивается на ленточном фундаменте. Связывается каменный цоколь также на цементный раствор. Камни должны быть с как можно более ровной поверхностью. Технология возведения такова, что сначала на фундамент укладывается основание шириной с цоколь, а саму кладку цоколя начинают с углов, где будут находиться самые крупные камни. Между угловыми камнями натягивают шнур «причалку», по которому будут ровнять всю кладку. Камни укладываются прямо впритык к друг другу. Кладка разделяется вертикальными швами. Высота рядов кладки рассчитывается из высоты камней и толщины горизонтальных швов, которая может быть в пределах 10-15 мм. Толщина вертикальных швов может быть от 8 до 15 мм.

Кирпичный цоколь. Для этого обычно берут не силикатный кирпич, а красный полнотелый кирпич марки 50 МРЗ. Силикатный кирпич совсем не влагостоек. Толщина кирпичного цоколя зависит от минимальной зимней температуры региона, например при -30 градусах толщина будет в 1-1,5 кирпича. Кирпичная кладка цоколя нуждается в дополнительной защите. Для этого проводят железнение, обработку высоковлагостойкими составами, которые работают на молекулярном уровне, а так же нанесение специальных стойких и водоотталкивающих красок для цоколей на силан-силоксановой основе (пропускают только пар). Очень красив кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской с пигментом, при этом швы цоколя окрашены наоборот такой же краской, но без пигмента (белой).

Помимо сплошной кирпичной кладки бывают ещё такие виды кирпичного цоколя как цоколь из бута между кирпичными столбами и цоколь из кирпича между столбами из какого-то другого материала. Бутовый цоколь с кирпичными столбами дополнительно сверху покрывается одинарной кирпичной кладкой.

Гидроизоляция цоколя

Конструкция западающего и выступающего цоколя.

Даже самый лучший и дорогой цокольный материал будет через шов тянуть влагу, которая будет неблагоприятно действовать на прочность конструкции (особенно во время циклов замерзания и оттаивания). Причины намокания цоколя мы частично рассмотрели несколькими абзацами ранее. Кроме вышеуказанных причин, мокнуть цоколь может также и из-за грунтовых вод. Если их уровень высокий, то есть вероятность, что влага поднимется по фундаменту, попадет в цоколь и может попасть в стену первого и даже второго этажа. Такой вариант возможен из-за гигроскопичности большинства материалов.

Для решения подобной проблемы с грунтовыми водами есть лишь один способ — это гидроизоляция. Существует несколько вариантов для ее осуществления:

Устройство цоколя для деревянного дома.

  1. Немного выше, чем лицевое покрытие отмостки, должен находиться первый слой гидроизоляции (ФЭМ например), толщиной от 70 до 150 мм. Можно в два слоя раскатать рубероид или акваизол (можно одним слоем, если толстый). Такая гидроизоляция подходит для крайне агрессивной среды. В иных случаях такой способ необязателен.
  2. Сверху цоколя должен находиться второй слой гидроизоляции. Раскатываете рубероид или акваизол по верху цоколя. Этот слой защитит стены дома от влаги в случае, если цоколь начнет пропитывать влага извне. Кроме того, он может защитить стены, если первый слой гидроизоляции отсутствует. Кроме того, он сможет защитить даже от поднятия грунтовых вод. Этот слой нужно делать почти всегда.
  3. При высоком уровне грунтовых вод стоит смонтировать вертикальную изоляцию. Для этого нужно обклеить (обмазать) часть цоколя внутри дома, соприкасающуюся с землей. Такая гидроизоляция делается достаточно редко.
  4. Важным фактором избегания намокания цоколя является карниз по цоколю (кирпич на ребро). Такой карниз нужно делать в большинстве случаев. Кирпич, какой ложится в карниз, обязательно должен быть прочным и имеющим минимальное влагопоглощение. Выступающая часть карниза на цоколе должна быть не более 40-60 мм, дабы избежать дополнительных негативных влияний влаги. Рекомендуется делать карниз, используя фигурный кирпич (скошенный или круглый угол), для того чтобы осадки не задерживались на нем. Кроме того, выступающая часть карниза может быть покрыта пропиткой (Церезит СТ 17 например). Но она может со временем выгореть на солнце и вымыться дождями, потому для этого цоколь должен выступать как можно меньше.

Оптимальное расположение продуха в цоколе.

Различная плитка (доломит, песчаник, фаготовская плитка, керамогранитная плитка) для облицовки не рекомендуется. Какой бы способ вы ни использовали при монтировании плитки, со временем она попросту отпадет. Самый простой пример — это новые магазины, зачастую имеющие облицовку из плитки (песчаник, фагот, керамогранит и т.д.). Через 5 лет плитка с такой облицовки отваливается с вероятностью 80%. Есть, конечно же, вероятность, что облицовка плиткой простоит долго, но для этого необходимое строгое соблюдение технологии постройки:

  1. Полностью правильно исполненная .
  2. Выбор правильно забутовочного кирпича для цоколя (или бетона).
  3. Затирка швов и плитки, облицовка цоколя по правильной технологии.

Плитка в облицовке может долго простоять в тех районах, где в силу местных особенностей климата совсем нет морозов или в цоколе совсем нет влаги. Тем не менее при тех же условиях облицовка с помощью гранитной брусчатки или кирпича прослужит намного дольше.

Как устроен цоколь частного дома

Устройство цоколя частного дома конструктивно ничем не отличается от устройства фундамента, но он обязательно должен продолжать единую архитектурную линию. Его высота может зависеть от конструкции строения, рельефа участка и прочих характеристик. В то же время, как советуют специалисты, при устройстве цоколя дома нужно выдерживать высоту не менее 500 мм, так как зрительно дом с низким цоколем будет выглядеть приземленным и проиграет в архитектурном и эстетическом плане.

По отношению к плоскости наружной стены цоколь может быть западающим, выступающим или заподлицо с ней, то есть находиться в одной плоскости. Специалисты сходятся во мнении, что по ряду причин предпочтительней западающий цоколь.

Во-первых, его форма обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей и надежно закрывает гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникновения снизу почвенной влаги, от атмосферных и механических воздействий.

Во-вторых, по сравнению с выступающим цоколем, западающий может иметь меньшую толщину. В то же время у него более четкая конструктивная схема передачи вышерасположенных нагрузок на фундамент, поскольку западающий цоколь ближе сдвинут к осевой линии наружных стен.

В-третьих, такая конструкция позволяет обойтись без установки дополнительных отливов в месте перехода (в верхней части цоколя и нижней части стены). К тому же западающий цоколь выглядит более эстетично, современно.

В том случае, если у вашего дома слишком тонкие стены, а цоколь, например по теплотехническим соображениям, хотелось бы иметь потолще, от западающего цоколя лучше отказаться. Впрочем, он может быть заподлицо со стеной, а в месте перехода можно сделать поясок (иногда выступающий). Более четко оформленным в таком случае является выступающий цоколь. Однако он выглядит не так изящно, подавляет своей массивностью и к тому же требует установки дополнительных отливов.

В силу своей конструктивной особенности и предназначения цоколь постоянно находится в неблагоприятных условиях из-за атмосферных воздействий: зимой его заносит снегом, весной подтачивает талая вода, а осенью и летом заливает дождь. Вспомните, как устроен цоколь дома и добавьте к этому еще и постоянные механические воздействия, связанные с многократными циклами замораживания и оттаивания, и вы поймете, почему для его изготовления используют особо прочные влаго- и морозоустойчивые материалы. В то же время желательно, чтобы выбранный материал для цоколя дома сочетался с наружными стенами. Так, например, цоколь из камня или кирпича эффектно смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены, и, напротив, при возведении кирпичных стен не следует устраивать кирпичный цоколь, так как с мелкой фактурой кирпичной кладки стены сочетается гладкая, однотонная поверхность цоколя.

Гидроизоляция цоколя

Гидроизоляция защищает конструкцию от внешних осадков и грунтовых вод. Изоляцию конструкции от влаги проводят в двух уровнях. Первый слой укладывается на высоте 15-20 см над уровнем грунта снаружи цоколя, а вторым защищается от влаги пол подвала.

Схема гидроизоляции цоколя.

Если грунтовые воды расположены достаточно глубоко, пол подвала можно засыпать цементно-песчаным слоем толщиной 2-3 см. При высоком расположении грунтовых вод на пол кладут 2-3 слоя рубероида или толя, которые склеивают между собой битумной мастикой. Кроме пола гидроизоляционное покрытие наносится и на внутренние стены подвала, которые предварительно выравниваются и штукатурятся. Все деформационные швы, как на полу, так и на стенах, устраняют резино-битумной смесью или битумом с волокнистым наполнением.

Современный строительный рынок предлагает специальные добавки в бетон, которые увеличивают его влагостойкость и срок службы, однако повышают и цену бетона. Для защиты от влаги готовых фундаментов можно применять современную проникающую гидроизоляцию из полимерных смесей. Такие смеси глубоко приникают во все микротрещины, обеспечивая надежную их защиту от влаги.

Обозначение специфических ламп без директивы маркировки цоколя

Также существует ряд нестандартных цоколей, используемых в кой-каких проекционных лампах. Например цоколь с кабельным соединением (К), а так же специальные цоколи для ксеноновых ламп, значимые буквой Н и цифрами в соответствии с модификацией. В некоторых случаях вместо образа цоколя указывается тип лампы, а уже по нему определяется тип цоколя.

MR16 (цифры могут варьироваться) — типовой типоразмер галогенных ламп накаливания с отражателем. Обычно, цоколь используется штырьковый (образа G).R50 (цифры показывают диаметр лампы)- типоразмер рефлекторных ламп. Они служат для создания устремлённого света. Цоколь типа E (резьбовой).2D — это компактные люминесцентные лампы. Колбы ламп выполнены в конфигурации двух дуг. Цоколь G10q или GR8.

Лампы колбы. Представляют собой лампы в облике стеклянной трубки. Различаются по диаметру и по типу цоколя, имеют вытекающие обозначения:

T5 (диаметр 5/8 дюйма=1.59 см),T8 (диаметр 8/8 дюйма=2.54 см),T10 (диаметр 10/8 дюйма=3.17 см),T12 (диаметр 12/8 дюйма=3.80 см).

Сейчас, когда вы ознакомились со всевозможными видами цоколей ламп, необходимо произнести об их применяемости. Здесь можно сказать, что исторически складывалось так, что каждый цоколь был создан в свое пора, для определенного вида ламп. Будь то лампа накаливания, галогенная лампа, энергосберегающая или светодиодная. Однако ныне ситуация сложилась так, что в большинстве случаев производители, да и сами потребители, переходят на энергосберегающие варианты. Таким вариантом, какой может быть выполнен с любым цоколем и соответствующими габаритными размерами, при этом обеспечивать номинальный световой поток, будет светодиодная лампа

Собственно на светодиодные лампы необходимо обращать внимание при выборе ламп с необходимым вам цоколем. В этом случае вы гаранитруете себе длинную и беспроблемную эксплуатацию ваших световых приборов, при этом с оптимальными затратами

Резьбовые или винтовые цоколи

Резьбовые или винтовое соединение патрона в светильнике и цокольного участка лампы получило наиболее широкое распространение. В руководствах по эксплуатации и других технических документах подобные цоколи маркируются в виде ЕХХ, где буква Е – Edison — соответствует фамилии человека, который изобрел эту лампочку, а цифры ХХ означают диаметр резьбы, измеряемый в миллиметрах.

Данный способ соединения используется с начала прошлого века, считается наиболее ускоренным и электробезопасным. Он широко используется до настоящего времени, в том числе – в энергосберегающих люминесцентных лампах компактного типа.

Резьбовой цоколь вкручивается в патронную часть в направлении часовой стрелки, при этом, один из контактов соединяется с фазным проводником, идущим от коммутатора, а другой – с нулевым. Подобное подключение гарантирует отсутствие опасного напряжения на токоведущих частях, будучи во включенном состоянии.

Маркировка

Поскольку значения напряжений в сетях разных стран заметно различается, были освоены в производстве разновидности наиболее подходящих диаметров резьбы. В большинстве случаев питающее сетевое напряжение составляет 220-230 вольт с частотой 50 Гц. Для этих показателей наиболее подходящими будут цокольные конструкции Е14, Е27 и Е40.

Самый маленький цоколь, известный в повседневной жизни как миньон, имеет маркировку Е14. Он изначально был спроектирован для небольших лампочек с формой колбы в виде свечи. Они широко используются в декоративной подсветке, в шарообразных и нестандартных светильниках.

Наибольшее распространение получили цоколи Е27, изначально применяемые исключительно в лампочках накаливания. С развитием технологий, они нашли свое применение в компактных лампах с люминофором, а позднее – и в светодиодных. Большинство новейших современных источников света подстраиваются конкретно под этот стандарт.

Цоколи Е40 устанавливаются в крупных мощных лампах. Классическим примером служит изделие на пятьсот ватт, используемое в уличных системах освещения, а также в светильниках производственных цехов, прилегающих территорий, складов и других объектов с большими площадями. В этих же светильниках применяются новые лампы – компактные люминесцентные и светодиодные с соответствующими цоколями.

Использование цоколей Е40 позволило избежать замены дорогостоящих осветительных приборов при переходе на более современные источники света.

В качестве дополнительной информации можно отметить низковольтную лампочку Е10, работающую с низким напряжением от 2,5 до 6,3 вольта. Они устанавливались в слаботочной аппаратуре и были популярны в гирляндах для новогодних елок. В качестве источников света перестали использоваться, когда появились яркие разноцветные светодиоды, полностью заменившие маленькие лампочки накаливания во всех областях.

Типы цоколей ламп и их обозначение

Разумеется же, на протяжении всей истории существования ламп нельзя было употреблять одним стандартным видом цоколя, хотя пожалуй, это было в каких-то случаях и спокойно. Новые цоколи создавались в связи с новыми параметрами ламп, в соответствии с их габаритами. О том, какие они сделались сегодня мы и хотим рассказать, кроме того затронуть вопросы обозначения и маркировки цоколя. И так, что же значит маркировка цоколя и что она может «рассказать» обывателю. Первая буква указывает на тип цоколя:

E – резьбовой цоколь (Эдисона)G – штырьковый цокольR – цоколь с потопленным контактомB – штифтовой цоколь (Байонет)F – цоколь с одним штырьком a – цилиндрический штырёкb – рифленый штырёкc – штырёк особой формыS – софитный цокольK – цоколь с кабельными соединениямиH – цоколь для ксеноновых лампP – фокусирующий цокольT – телефонный цокольW – основание, в каком электрический контакт с патроном осуществляется непосредственно через токовые вводы, размещённые на стеклянном основании лампы. Последующее число указывает диаметр соединительной доли цоколя или расстояние между контактами. Если далее идут литеры, то они указывают на количество контактных пластин, штырьков или гибких соединений:

s — одинешенек контактd — два контактаt — три контактаq — четыре контактаp — пять контактов

Порой к первой букве добавляется еще одна буква, уточняющая (для некоторых образов):

U – энергосберегающая лампочка;V – цоколь с коническим концом;A – автомобильная лампа.

Образец расшифровки цоколя лампы: E14U – лампа энергосберегающая с резьбовым цоколем, диаметром 14 мм.

Если разделять цоколи ламп глобально, то есть резьбовые цоколи и цоколи с поверхностными контактами (штыковые, с утопленным контактом и т.д.) Дальше и поговорим более конкретно, о каждом из типов цоколей. В зависимости от популярности мы будем приводить соответственное число изображений и информаций о описываемых цоколях ламп. Также до того как мы начали повествовать конкретно о каждом из них, предлагаем вам ознакомиться с возможными видами цоколей ламп.

Пора от времени подглядывайте в нее, когда подойдете к соответствующему описанию цоколя.

Виды конструкций цоколя.

Помимо цоколя, находящегося в одной плоскости со стеной, относительно наружной стены также бывают выступающий вперёд и как бы западающий под стену цоколи. Каждая из этих конструкций имеет свои достоинства и недостатки.

Западающий цоколь самый экономичный и часто применяющийся вариант. Достоинства: при установке требуется немного материалов; хорошо защищён от механических повреждений, косого дождя, не затрудняет сток воды по стенам; эстетически важен, так как скрывает гидроизолирующий слой. Недостатки: нельзя устанавливать такой цоколь, если вы задумали толстый цоколь, а также, если стены дома тонкие и т. п.

Выступающий цоколь устраивается, если стены дома тонкие, а также, если вы хотите чтобы подвал был тёплым. К самым важным достоинства такого цоколя относится его прекрасная защита от холода. Ширина выступающего цоколя толще наружных стен дома. Недостатки: наиболее подвержен механическим и природным воздействиям (в отличие от западающего цоколя) и нуждается в дополнительной гидроизолирующей защите и установке слива по всему периметру здания. Для выступающего цоколя нужны прочные материалы, которым не нужна отделка (красный кирпич, природный камень, бетон).

Цоколь в створе стены (в одной плоскости со стеной) наименее рекомендован, так как оставляет гидроизоляционное покрытие открытым внешним воздействиям и эстетически непривлекательным.

Основные виды цоколя

Цоколь в домах с наличием подвального этажа, исполняет важнейшую защитную функцию. Относительно стены, цокольный элемент строения может быть выдвинут наружу либо вдавлен вовнутрь, а также может находиться на одном уровне со стеной:

Выступающий цоколь смотрится более изящно

  1. При рассмотрении визуальной составляющей, выступающее основание выглядит красивее. Недостаток заключается в потребности проведения вспомогательного отлива по выпирающей кромке. Это необходимо для защиты от попадания воды.
  2. Вдавленный вариант дома предоставляет наилучшую защиту от попадания влаги. Это позволит подвалу и нижнему этажу всегда оставаться сухими.
  3. Если стена заподлицо с цоколем, то будет нарушена гидроизоляция, что приведёт к образованию влаги и плесени в подвале здания.

Высота цоколя может делаться в пределах от 0,6 до 2 м. На неё влияет присутствие либо отсутствие подвальной комнаты в здании. Для проветривания подвала делают продушины или маленькие проемы для окон.

Высота цоколя может варьироваться от 0,5 до 2м

Вид фундамента влияет на выбор стройматериалов для цоколя дома. Ими могут быть панели из бетона, монолитный железобетон, кирпич или камень.

При постройке цоколя из блоков железобетона, требуется хорошая заделка горизонтальных швов. Лучшее решение для многоэтажной постройки – монолитный железобетон.

Варианты отделки западающего цоколя

  1. Декоративная отделка цоколя из бетонных блоков природным камнем, когда стена дома кирпичная. Вокруг цоколя на ширине 50-70 см лопатой нужно вынуть грунт и сделать траншею, глубиной 10 см. Затем засыпать туда щебень или гравий, хорошо полить водой и через 1-2 часа утрамбовать. Таким образом, вокруг дома на уровне грунта получится «подушка» под откосы. Камни выбираются толщиной не более 10 см и с одной плоской стороной. Для более тонких камней соответственно понадобится и более толстый слой цемента, чтобы выровнять общую плоскость кладки. Перед укладкой камень и цоколь смачиваются водой, затем на цоколь по площади одного камня наносится цементный раствор. Когда камни укладывают, то их постукивают. Старайтесь, чтобы раствор не попал на внешнюю поверхность камней, если это произошло, дождитесь высыхания раствора, а затем удалите его сухой жёсткой щёткой. Кладку начинают с нижнего ряда, а нижний край камня опирается на щебневую/гравиевую «подушку». Облицовка цоколя камнем происходит со скоростью 1 ряд в сутки. Крепёжный раствор одного ряда застывает примерно в течение суток, далее приступают ко второму. Каждый последующий ряд камней опирается на предыдущий. При сухой погоде ранее уложенные ряды поливаются водой. После закрепления каждого ряда применяют металлическую расшивку швов, чтобы разгладить раствор между камнями. Швы должны западать вглубь на 1 см. После того как последний ряд готов, можно приступать к созданию откоса, который будет отводить воду от дома. Откос пойдёт под углом углом в 5-10° от цоколя к грунту. При создании откоса в цементный раствор вколачивают и подгоняют друг к другу камни так, чтобы получилась ровная горка.
  2. Декоративная отделка цоколя из жидкого бетона природным камнем-булыжником. Сначала изготавливается опалубка и подбираются камни (как в описании выше). Камни ставят в опалубку плоской поверхностью к стене опалубки и фиксируют цементом. После завершения первого ряда его заливают бетоном и оставляют на 2-3 часа, после чего повторяют ещё один ряд и так до тех пор, пока все ряды не будут собраны. Опалубку можно снимать только через несколько дней. После снятия опалубки поверхность камней очищают, готовят цветной цементный раствор с добавлением колера или толчёного красного кирпича, который украсит цоколь, и заполняют им пространство между камнями. Через несколько часов мастерком можно расшить швы (как в предыдущем методе) и произвести окончательную очистку поверхности кладки. Ещё один вариант оформления – это повторная сборка опалубки после её первого снятия, но уже пошире. Между цоколем и опалубкой возникает зазор, в который можно засыпать керамзит вперемешку с водоцементным раствором (раствор 0,7-0,8; керамзит 5 частей), а затем пролить цементной водой. Вместо керамзита подойдёт и гранитный щебень, мраморная крошка и пр.

Add a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован.

Яндекс.Метрика